[ad_1]
Quando ho effettuato il primo smontaggio di una lampadina a LED quasi otto anni fa, ho pensato che sarebbe stato un’operazione unica. Nel giungere a questa conclusione prematura, tuttavia, non ho considerato le funzionalità aggiuntive (come la connettività di rete) consentite dal ridotto assorbimento di potenza del sottosistema di illuminazione a LED rispetto a quello del precursore a incandescenza. E non ho nemmeno preso in considerazione la diversità delle funzioni (dimmerabile, a tre vie, ecc.) e i fattori di forma legacy che i nuovi LED avrebbero dovuto supportare. Ecco l’elenco aggiornato degli smontaggi, che non conta nemmeno le fonti di illuminazione a LED che non siano a forma di lampadina, come i pannelli attivati dal tocco e con rilevamento del movimento:
La “vittima” dello smontaggio di oggi rientra nella categoria del “fattore di forma legacy”. Circa tre anni fa, ho deciso di sostituire circa una dozzina e mezza (finora) delle quasi tre dozzine di lampadine a incandescenza BR30 e BR40 che erano già installate e in uso nei “barattoli” a soffitto di tutta la casa quando comprato. Le lampadine che ho convertito fino ad oggi nei successori LED BR40 avevano due caratteristiche comuni:
- Erano facili da raggiungere utilizzando solo una scala convenzionale (che, come vedrai presto, è stata utile non solo per l’accesso iniziale ma anche per quelli successivi) e
- Erano in luoghi, come la cucina e il mio ufficio, che vedevano un uso frequente, quindi beneficiavano particolarmente della conversione LED dal punto di vista del consumo energetico.
A proposito, ecco uno dei sostituti della “luce diurna” (temperatura di colore 5000K) installati nel mio ufficio, entrambi spenti:
e poco illuminato:
Anche se non posso dire con certezza di aver notato un calo tangibile nella nostra bolletta di residenza dopo lo scambio, di certo ora mi sento meglio ad accendere (e tenere) le luci accese rispetto a prima. Detto questo, la transizione non è stata perfetta. Per quanto riguarda il mio precedente commento “scarsamente illuminato”, tutti i circuiti multi-lampadina che ho convertito finora sono “alimentati” da interruttori dimmer, rendendo quindi necessarie luci LED compatibili con dimmer. Nello specifico, avevo comprato un paio di queste confezioni da 10 lampadine Sunco:
per lasciarmi con un po’ di inventario di pezzi di ricambio, a cui speravo di non aver bisogno di attingere per un po’. Dai un’occhiata a questo spaccato concettuale di come dovrebbe apparire il mio all’interno:
Certo, i miei sono equivalenti a 17 W/100 W, non quello equivalente a 7 W/50 W mostrato qui. In ogni caso… trattieni questo pensiero 😉
Hanno “sfarfallio zero”? Non esattamente. La maggior parte delle volte provo ad usarli? Sì, in realtà. Ma… beh, vorrei iniziare citando una parte del mio smontaggio del dicembre 2023 (questa volta con correzioni grammaticali apportate dal sottoscritto alla fonte originale):
La maggior parte dei dimmer installati oggi sono progettati per essere utilizzati con circuiti ad alta potenza per pilotare le tradizionali lampade a incandescenza che erano tutte abbastanza uniformi e dimmerabili semplicemente con una variazione di tensione. Le lampade a LED, invece, sono a basso consumo e più complesse. Una lampadina a LED è un prodotto a stato solido dotato di un circuito integrato (chiamato driver) che assorbe la corrente di ingresso CA ad alta tensione e la converte in corrente CC a bassa tensione per pilotare i LED. Inoltre, le specifiche dei driver non sono uniformi nel settore dei LED.
Esistono molti tipi diversi di dimmer installati nelle case e negli uffici, con specifiche diverse (ad esempio, resistivi, a taglio di fase ascendente e di uscita ed elettronici). Pertanto, quando si utilizzano nuove lampade LED con i dimmer esistenti, abbinare la vecchia tecnologia con quella nuova può essere difficile.
I driver delle lampade LED dimmerabili possono funzionare con molti tipi di dimmer ma non con tutti. Ad esempio, le lampade a LED tendono a funzionare meglio con i dimmer trailing-edge piuttosto che con i dimmer ahead-edge. Un dimmer esistente potrebbe anche avere un carico minimo troppo elevato per una lampada a LED. Ad esempio, una lampada a filamento da 60 W può utilizzare un dimmer con un carico minimo di 25 W, ma il LED sostitutivo ha una potenza nominale di 6,5 W, inferiore al livello richiesto dal dimmer. I dimmer LED dedicati hanno invece una potenza minima molto bassa.
Anche l’esperienza di dimmerazione può essere diversa con i LED. Nel complesso, le prestazioni di regolazione del LED sono regolate dalla capacità del driver/chip LED e dalla compatibilità del circuito di regolazione. Dato che esiste un numero enorme di possibili combinazioni di lampade e dimmer, è molto difficile produrre una lampada a LED che funzioni in tutti gli ambienti di regolazione.
I LED attualmente hanno un intervallo di attenuazione inferiore rispetto a una lampada a filamento: i LED attualmente si attenuano fino a circa il 10% dell’emissione luminosa totale, mentre i filamenti possono scendere fino all’1-2%. Anche i trasformatori a bassa tensione utilizzati con i faretti MR16 da 12 V aumentano la complessità.
Alcuni dei problemi che possono verificarsi quando un dimmer è incompatibile con una lampada a LED sono:
- Sfarfallio – Le lampade tremolano (può verificarsi anche se viene utilizzata una lampada non regolabile).
- Drop-out – Nessuna emissione di luce alla fine della scala.
- Corsa morta – Quando si regola il dimmer, non si verifica alcuna variazione corrispondente nell’emissione luminosa (la luce potrebbe non attenuarsi a un livello accettabile).
- Non uniforme: l’emissione luminosa potrebbe non passare da debole a intensa [editor note: and/or vice versa] linearmente.
- Lampade multiple: i problemi possono diventare evidenti quando vengono aggiunte più lampade.
- Danni o guasti: il driver LED, il circuito o il LED sono danneggiati o guasti.
- Carico inferiore al minimo – Il carico di potenza della lampada LED è inferiore al minimo richiesto dal dimmer.
- Modelli misti – Diversi modelli di LED avranno probabilmente driver diversi, poiché i driver si comportano in modo diverso ciò potrebbe causare problemi di oscuramento.
Finora ho sperimentato personalmente varianti di molte di queste imperfezioni:
- Una/più/tutte le lampadine in un dato circuito si accenderanno solo debolmente e con sfarfallio, anche in una presunta posizione del dimmer di “piena potenza”.
- Una o più lampadine non si accendono affatto, anche con le altre completamente illuminate.
- L’attenuazione del circuito fa sì che una o più lampadine si spengano completamente o rimangano ostinatamente completamente illuminate.
- eccetera.
La “correzione” in tutti questi casi? Spegnili tutti e riaccendili.
E per quanto riguarda il mio precedente commento “inventario dei pezzi di ricambio, a cui speravo di non dover attingere per un po’”… ancora una volta, la realtà non è stata all’altezza di quanto pubblicizzato. Mi viene in mente il commento lasciato dal lettore “vandamme0” al precedente smontaggio del dicembre 2023:
Oggi ho imparato… che puoi fare affermazioni a vita scandalose basate sull’affidabilità di un singolo diodo a temperatura ottimale, e nessuno ti denuncia perché nessuno conserva le ricevute per 18 anni, 50.000 ore o qualunque cosa tu affermi.
Finora, negli ultimi tre anni, “penso” di aver avuto tre lampadine LED BR40 guastate (il che, se hai già fatto i conti, ti rendi conto che mi ha costretto a comprare più pezzi di ricambio). Tenendo presente che “gli oggetti elettronici che si rompono sono ottimi candidati allo smontaggio”, li ho tenuti stretti, uno dei quali è mostrato qui. Questo tasso di fallimento potrebbe non sembrare negativo nel grande schema delle cose, finché non ti rendi conto che:
- Rappresentano circa il 20% della popolazione di lampadine a LED che ho inizialmente installato e
- Nessuno delle restanti lampadine a incandescenza BR30 e BR40, che erano tutte già installate e funzionanti quando siamo arrivati qui dieci anni fa, si sono guastate.
Quando dico “fallito”, dovrei chiarire. In un certo senso hanno fallito. Dopo aver acceso una serie di luci per un po’, una delle lampadine si spegneva spontaneamente completamente. Spegnere e riaccendere la serie di luci non la resusciterebbe immediatamente. Ma se aspettassi un po’, la lampadina si riaccenderebbe… di nuovo, solo per un po’. Ho notato che se lo svitavo e lo toglievo dalla “lattina” risorgeva più velocemente. In ogni caso, col passare del tempo, l’autore del reato avrebbe fallito più rapidamente e avrebbe impiegato più tempo per riprendersi; alla fine, mi arrenderei, prenderei la scala e la scambierei.
Il potenziale meccanismo di fallimento più probabile, sospetto (e potresti averlo già capito), è il calore. Le lampadine a incandescenza diventano piuttosto calde in “barattoli” con scarsa ventilazione, sia chiaro, ma l’unica cosa che stanno “cucinando” sono i loro filamenti. Con le lampadine a LED, invece, non bisogna considerare solo i LED stessi, ma anche tutti i circuiti della base. E in una “lattina” a soffitto c’è un altro fattore da considerare; la lampadina è rivolta verso il basso, il che significa che (come con le lampadine CFL con orientamento simile che ho usato e smontato in passato) il calore che sale dalla serie di LED finisce per cuocere i circuiti nella base Sopra Esso. A proposito, per non chiederti se sto usando le mie lampadine in una configurazione sconsigliabile, questa foto Sunco “di serie” dovrebbe tranquillizzarti:
Configurazione sufficiente; tuffiamoci nella dissezione. Inizierò come al solito con alcuni scatti generali, accompagnati da un penny americano da 0,75″ (19,1 mm) di diametro per scopi di confronto delle dimensioni:
Alcuni dettagli delle marcature sul lato:
E infine, la punta della base, sia accompagnata da moneta che autonoma:
L’ultima volta, il globo (mi resi conto tardi, con mio sgomento) era:
- Bicchiere
- Sigillato e
- Pieno di gas
Questa volta, al contrario, era di plastica e sicuramente non sigillato:
Fornire un comodo percorso verso l’interno:
Missione compiuta:
Variazione del bordo attorno alla circonferenza:
E ora cosa sei tutto Veramente qui per vedere:
Rimuovere quelle due viti nelle foto precedenti non mi ha portato molto lontano:
quindi, ho reindirizzato la mia attenzione alla base:
È più simile a questo:
Ecco un altro primo piano della parte anteriore della “piastra” del PCB, questa volta libera dall’ambiente circostante, che rivela l’anello di LED colorati “luce diurna”, un’infarinatura di altri circuiti (l’IC a sinistra contrassegnato BP5178F è il driver a corrente costante del LED, mentre quello in basso a destra siglato TB120S è il raddrizzatore a ponte, entrambi di produttori sconosciuti), e dall’altro lato la connessione passante per i due fili:
Ma a cosa serve quell’altro connettore pass-through a due conduttori? Capovolgiamo il piatto:
È…umm…un condensatore elettrolitico:
A questo punto, senza mancare di sarcasmo intenzionale, reinserirò lo spaccato concettuale di prima:
Sbuffa ridacchiando 😉
Abbiamo quasi finito; togliamo quel “piatto” di metallo (che funge principalmente da dissipatore di calore, credo… notate i residui di pasta termica) sotto il “piatto” per vedere se sotto c’è qualcosa di interessante:
E la risposta è… no. È tutto gente!
Come sempre, i vostri pensieri sono benvenuti nei commenti!
—Brian Dipert è redattore capo di Edge AI e Vision Alliance, analista senior presso BDTI e redattore capo di InsideDSP, la newsletter online dell’azienda.
Contenuto relativo
[ad_2]
Source link
